沿著后邊溪或者是明經湖，走在粉墻黛瓦的建筑群外圍，裊裊炊煙隨著秋冬晨霧，或者是日落余暉而升起的時候，你發現田邊的小路上出現了這么一些身影，有早起去上學的孩子，有暮歸的農戶，他們是地地道道的西遞村人。

　　不論這個古老的徽州村落變成什么樣子，有著怎樣的身份地位，對于生長在這里面的人們而言，日升而作日落而息的鄉村日子并不會有所改變。

　　盡管有些人將老房子租出去或賣出去，但仍有許多人還是留了下來。雖然每天會有大量游客走街串巷的熙熙攘攘，甚至是進入祖宅進行參觀，但對于他們而言，生活的改變無非是多了一種嘈雜與鬧騰，但山野田地的農活并非因此有所變化，仍是春天播種，秋天收獲。

　　而我們在西遞村內所見到的油菜花或者是向日葵，已然是景區使然，令其來吸引游客和攝影師。但在這之外的真正農田里，卻是我們看不見的辛勤勞作。唯有清晨或傍晚，才能見到他們出門或暮歸的身影。

　　當然，也不排除一些當地人利用老宅之便，將其院落或者大堂改造為古董雜貨店，但生活各有所需，不論是追尋商業化還是秉承傳統化，西遞古村在山野之間仍是升起了裊裊炊煙。

　　而這古老的馬頭墻建筑群雖是明清時代的民居，但村落的建立卻遠在北宋年間，距今已有950多年。

　　第一次見到馬頭墻，是在爺爺的一本書中，黑白色彩的建筑令我眼前一亮。它跟我生活中的場景完全不一樣，我問爺爺哪里才能看到這建筑？爺爺說去山里。山里的馬頭墻很完整，沒有什么破壞性。

　　當我第一次來到黃山西遞村，是在七八年前，距離我第一次見馬頭墻己過去十年之久。如今爺爺已去世，那本書也無蹤影，但馬頭墻依舊這層林盡染的山里完整的存在著，恍若是水墨畫里的世界。

　　而村落位置自古以來就被看作是風水寶地，這些保留完整的徽派民居不論山外的世界發生翻天覆地的怎樣變化，它們依舊是白墻灰瓦，樸素淡雅。

　　雖在清咸豐同治年間，因戰亂，全村1700多幢房子被燒過半，但徽駱駝的精神和能力使一切重新燃起希望，并形成今天我們所看到的世界文化遺產西遞古村落。在黃山腳下，黟縣的西遞和宏村最為名氣，也同為世界文化遺產。

　　但宏村如畫，西遞似書，自古就出了許多官吏、文人，包括商人。村口最醒目的就是古老的胡文光刺史牌坊，建立于明萬歷六年，皇帝為表彰胡文光下令建造。 隨后走向村內的時候，便是錯綜復雜的99條高墻深巷，令人仿佛置身迷宮。

　　村落東西長700米，南北寬300米，從后山上遙望整個西遞村，密密麻麻的白墻灰瓦教人產生錯覺，“進去了就走不出來了”。但實際上在村內住上三兩天，便很快就熟悉了所有街巷的方向和交合。它被譽為“桃花源里人家”，一種“世外桃源”的模樣令人想起了詩與遠方。

　　這幾乎是所有生活在城市里的人所憧憬的山林之所，但讓我意外的是，生長在這里的村民們大多并不向往遠方的城市，盡管許多人在縣城或市區買了房子，落了戶，但那基本是給子女的安排。他們自己倒是認為山里的生活十分愜意，也很清閑自在。

　　大概正是如此，村里來了不少畫家、藝術家在此租房生活，甚至是有外地人來這開客棧做生意的，不論大家最終目的的是什么，但不能否認的是西遞確實令人感到愜意。

　　以至于我時隔三四年再來的時候，也在這里買房種地過著”與世隔絕“的山野生活：春在鳥語花香中醒來，夏于山林田野間散步，秋看朝陽落日里柿子紅了，冬食竹筍臘肉殺豬飯。

　　住在村子的最后一天，于黃昏日落下，我拿著相機走在鄉間的小路上，突然想起六歲那年的某一天：當我醒來的時候已經從手術室出來，奶奶在一旁守護著我，她問我要不要喝水，我告訴她想吃小青菜。